Cycas sp. Silver

1. Origines:

Cycas sp. Silver est un magnifique petit Cycas aux feuilles argentées originaire de la province de Kanchanaburi à l'ouest de la Thailande, près de la frontière Birmane.

On le retrouve dans des forêts assez claires, le sol est généralement argilo-calcaire et le climat humide.

Cycas sp. Silver aux Nong Nooch Gardens  au Sud Est de la Thailande

2. Description:

C'est un Cycas de taille moyenne pouvant aller jusqu'à 2,5 mètres de haut et possèdant de magnifiques feuilles argentées d'environs 1m de long.

Il semblerait que cette espèce soit nouvelle sur la science, on ne connait pas grand chose sur elle encore, elle semble encore très abondante dans son milieu et est beaucoup prélevée pour la vente sur les marchés, notamment ceux de Bangkok, il est possible que ce commerce représente un danger pour l'espèce à l'avenir. Qui plus est, une grosse partie des plants prélevés ne repousse pas à cause des difficultés liées à la transplantation.

Il serait lié à Cycas siamensis, il possèdent cependant un épais tomentum( couche de poils) blanc sur les feuilles et ses graines sont plus petites que celles de C. siamensis.

Cycas siamensis en vente sur le marché au plantes de Chiang Mai (après observation, il s'est avéré que le caudex était completement pourri et que les rejets se développaient à partir des réserves encore intacte de celui ci)

3. Culture:

Cette espèce est assez facile à cultiver du moment que la plante est établie, la germination ne représente pas de difficultés, c'est pourquoi je ne l'explique pas ici, je vous conseille de vous référer à mon article sur la germinations des Cycadales.

Le problème majeur avec cette espèce est l'établissement de plants qui ont été déterrés il y'a plusieurs mois et dont les feuilles et racines ont été coupées, en effet ce Cycas a la fâcheuse habitude de pourrir lorsqu'on essaie de le faire reraciner. Dans la mesure où vous ne pouvez pas vous procurer un plant déjà raciné et feuillus, je vais essayer de vous donner quelques conseils concernant le fait de faire raciner un caudex déterré plusieurs semaines auparavant.

Tout d'abord, il faut se procurer un caudex le plus frais possible et savoir que plus le plant est petit, plus il est sensible à la dessiccation, un plant de quelques années ne survivra pas à une période à sec de plusieurs mois. Il faut absolument que les parties lésées soient parfaitement cicatrisée et que le caudex soit très ferme(s'il est mou, il a probablement pourri à l'intérieur).

Il est important de le traiter avec un fongicide tel que le Dithane pour limiter au maximum les risques d'infections fongiques.

Il est inutile d'espérer obtenir un enracinement à la mauvaise saison sous nos latitudes, en hiver les températures, même en serre, ne sont souvent pas assez élevées pour permettre à la plante de s'activer et de relancer une phase de croissance, par contre ces conditions conviennent parfaitement aux champignons qui se feront un plaisir de se nourrir de votre plant.

Je conseille donc de tenter l'expérience en été, au moment où les conditions sont favorables.

Il faudra utiliser un mélange drainant et aéré, pour éviter encore les risques de pourrissement.

Il faut garder le substrat humide mais pas détrempé. On contrôlera régulièrement le caudex à vue et par palpation, si un pourrissement survient et qu'il tend à s'étendre, il faut retirer le caudex du sol, supprimer les parties infectées et retraiter, laisser sécher plusieurs semaines avant de tenter l'expérience. Pour moi les deux expériences faites se sont soldées par des échecs, il semble qu'ils relèvent plus d'ignorance de ma part aux moments des essais ( la première fois avec un vieux caudex , probablement mort et la deuxième fois tenté en serre chaude mais en hiver avec un caudex en moyen etat.)

Il est nettement plus facile de faire partir un Cycas sp Silver à partir de graines, en effet, celles ci germent rapidement et facilement, les plants sont assez tolérants et de croissance assez rapide, un de mes plants de 8 mois (le plus rapide) en est à sa 3 ème ou 4 ème feuille. Au final quand on regarde la difficulté que représente l'acquisition et l'établissement d'un caudex de quelques années, on a meilleurs temps de semer sois même, même si c'est plus long, l'effort est d'autant plus gratifiant et l'impact sur les populations naturelles (peut être) amoindri.

Il est important de noter que le tomentum(couche de poils) blanc qui donne cet aspect si distinctif à l'espèce n'apparaît que quelques années après la germinations (3 à 5 en général), il est donc normal que vos semis possèdent des feuilles parfaitement vertes et glabres. Si vous avez déjà semé Cycas siamensis, vous remarquerez que les graines sont plus petites.

Première feuille de Cycas sp Silver émergente

Semis de 8 mois cultivé en serre chauffée (20°C l'hiver), en zone 8a, caudex environs 1cm:

En été , il est tout a fait possible et même recommandé de sortir la plante et de l'arroser copieusement lorsque la température est élevée. Inversement en hiver, on limitera au maximum les arrosages pour éviter les attaques fongiques.

Je préconise l'utilisation d'un mélange drainant et aéré comme pour les cycadales de milieux plus secs, cette espèce ayant tendance au pourrissement.

Pour ce qui est de la rusticité, elle serait peu élevée, peut être un petit peu plus que Cycas siamensis, mais pas en dessous d'une zone 9b voir 10a.

Concernant le pourrissement, je me suis basé sur mes observations personnelles effectuées à mon domicile en France, ainsi que lors de mon voyage en Thailande ou j'ai pu observer de nombreux plants en culture dont une grande partie montrait une forte tendance au pourissement.

Pour conclure, Cycas sp. Silver est une Cycadée très attrayante et facile une fois établie. Un frein majeur à son expansion est la difficulté de transplantation de sujets conditionnés pour les longs voyages. Outre cet aspect, ce Cycas pourrait présenter un fort intérêt ornemental voir un intérêt horticultural pour les climat les plus favorables.

Sources:

http://www.pacsoa.org.au/cycads/Cycas/spSilver.html

http://davesgarden.com/guides/pf/showimage/22990/

Simon LAVAUD, pour me contacter, vous trouverez un formulaire ici:

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Le beau temps n'est pas au rendez vous à cette période de l'hiver, nous avons eu beaucoup de neige par rapport aux années précédentes, difficile de garder la serre bien au chaud, quelques pertes mais parfois des rayons de soleil arrivent à réchauffer la serre et certaines plantes poussent.Quelques images valent mieux qu'un long discours:


Dioon spinulosum, qui n'avait pas bougé de puis un an, se décide enfin à faire de nouvelles feuilles!Malgré le peu de lumière le flush est assez joli:











Il n'arrête pas de neiger ces temps ci, ça va surement faire 2 semaines au moins que le sol est enneigé, il faut souvent dégager la neige du toit de la serre afin qu'elle ne s'effondre pas.




Zamia fairchildiana qui me gratifie de deux nouvelles feuilles, j'ai eu pas mal d'échec avec cette espèce, elle affectionne l'eau mais nécessite des températures élevées.



Cycas micronesica, il s'est passé au moins 6 mois entre la germination et l'apparition de la première feuille, il semble que ce soit une espèce assez rapide et de grande envergure.



Bowenia spectabilis qui arrivent à faire leur première feuille malgré le peu de lumière.




C'est tout pour le moment, en espérant que les beaux jours reviennent vite...

Intro: La germination des graines de Cycas et autres n'est pas difficile pour peux qu'on connaisse les éxigences de celles ci, c'est pourquoi je vais d'abord présenter les graines de Cycadales de manière générale puis je parlerais de la germination à proprement parler.


I) Description et présentation des graines de Cycadae


Les cycadales sont des plantes gymnospermes (= à graines nues) dioïques ( sexes séparés).
Les graines sont issues d'un processus assez long, en effet, de la production d'un cône à la germination des graines, il peut se dérouler de quelques mois à plusieurs années.



Ia) Description succincte de la pollinisation.


Les cycadées produisent des cônes ou strobili (singulier strobilus) qui contiendront le pollen pour les mâles et les ovules pour les femelles. Les cônes sont de forme générale plus ou moins cylindriques ou ovoides (sauf pour les femelles du genre Cycas qui ne possèdent pas de cône à proprement parler mais un enchevêtrement de sporophylles plus ou moins làche) et sont constitués de sorte d'"écailles", les sporophylles, comportant des sporanges remplis de pollen pour les mâles et en général 2 ovules pour les femelles( chez les Cycas le nombre varie entre 2 et 6 voir 8)

Cônes mâles de Zamia fisheri




Les cycadales étant des plantes dioïques, il faut une relative simultanéité lors de la production de cônes. A maturité, les "écailles" du cône mâle vont s'écarter pour laisser apparaître le pollen. Approximativement au même moment, certaines "écailles" du cône femelle vont s'ouvrir pour permettre à des insectes spécifiques ayant pris du pollen en visitant un cône mâle, d'accéder aux ovules afin d'y déposer leur précieux chargement. Les "écailles" s'ouvrent à différents endroits selon les genres, chez les Dioon ce sont les écailles inférieures alors que chez les Zamia ce seront plutôt celles du haut du cône qui s'écarteront. Chez Cycas sp. on observe un relâchement des sporophylles et l'apparition d'une petite goutte de liquide sur chaque ovule.


Ib) Le développement des graines

Après fécondation, les graines commencent à se développer, ce phénomène dure plusieurs mois pendant lesquels les graines vont grossir et accumuler des réserves. A l'issue de ce long processus, le cône va se désagréger et les libérer.
Selon les espèces, les graines seront pleinement développées au moment de la désagrégation du cône, inversement certaines nécessiterons plusieurs mois de maturation afin d'être prête à germer. Ce paramètre est à prendre en compte lorsqu'on espère cultiver des Cycadées à partir de graines.

Ic) Description d'une graine.

Du centre vers l'extérieur, une graine est constituée d'un embryon, d'une masse de réserve (le megagametophyte), d'une membrane fine (l'endotesta), d'une coque rigide(le sclerotesta) puis d'une couche relativement épaisse et pulpeuse (le sarcotesta).

L'embryon: c'est la partie qui contient l'information génétique, le germe qui donnerai naissance à la future plantule
Le megagametophyte : cette masse de réserve servira à alimenter la plantule en énergie pendant les premiers mois de son développement.
L'endotesta: il n'a qu'une utilisé relativement sommaire pour la plupart des espèces exceptées celles du genre Cycas section Rumphiae, chez ces dernières, on trouve un endostesta spongieux permettant une certaine flottaison et ainsi une dissemination par voie aquatique.
Le sclerotesta: c'est la protection la plus importante de la graine, elle est dure et lignifiée.
Le sarcotesta: c'est une enveloppe pulpeuse qui constitue aussi une forme de protection, elle contient des substance inhibitrices de la germination, ceci afin d'éviter une germination directement en dessous du plant mère.Il est généralement coloré (vert,jaune,blanc, rouge, orange, rose etc...)

Shéma général d'une graine de Cycas sp en coupe longitudinale



















Le côté micropyle est le côté par lequel le spermatozoïde est entré et par lequel le germe va sortir.
Le côté chalazal est celui par lequel la graine était rattachée au cône.

Graines de Cycas sp. (groupe Rumphiae) possèdant encore le sarcotesta







II) La germination.

IIa) Viabilité des graines.

Lorsqu'on effectue des semis de graines de Cycadae, un facteur très important est la viabilité des graines, en effet, certaines graines peuvent être stériles ou anormalement développées.

Certaines graines peuvent se développer en l'absence de pollinisation, on obtiens donc une graine de taille normale ou presque normale mais dépourvue d'embryon, il est évident que ce type de graine ne donnera rien.

On peut tester la relative viabilité des graines en les plongeant dans l'eau, en règle générale, celles qui flottent ne germeront pas, mais attention, comme dit plus haut, certaines graines possèdent un endocarpe spongieux et flotteront, viables ou non.

Dans tous les cas ne jetez jamais une graine suspecte, mettez là juste à germer à part.

IIb) Prétraitements

Une fois en possession des graines, il est important d'effectuer quelques manipulations au préalable afin d'optimiser le taux de germination.

Premièrement, il faut savoir quand on été récoltées les graines et à quel stade, en effet, il est inutile voir dangereux de semer des graines qui ont encore plusieurs mois à maturer, un exces d'humidité pourrait compromettre leur viabilité. Pour celà il y'a plusieurs possibilités, la plus simple est de contacter celui qui a récolté les graines ou le revendeur qui saura surement si les graines sont prêtes ou non.Si vous possèdez un grand nombre de graines, vous pouvez en couper quelques unes afin de voir à quel stade se trouve l'embryon, à maturité il sera aisément discernable du megagametophyte alors qu'à des stades moins avancés il le sera moins. J'essaierais de mettre des photos prochainement pour aider à la compréhension de cette méthode.

L'étape suivante est le nettoyage des graines, comme je l'ai dit plus haut, le sarcotesta contient des substance inhibitrices de la germination et peut être source de moisissures. La méthode la plus simple reste de se munir d'un couteau et d'huile de coude, selon les stades, il sera plus ou moins difficile d'éplucher la graine. Vous pouvez aussi laisser faire la nature et simplement laisser se décomposer l'enveloppe pulpeuse ( on évitera de le faire si on possède un petit lot de graines). Une autre technique très efficace pour les graines fraichement tombées et d'utiliser des enzymes pectolytiques ( on peut les trouver dans des magasins de viticulture, j'essaierais d'en proposer à l'avenir sur le site), ceci est intéressant pour des lots de graines important. Il suffit de faire un mélange d'eau et d'enzyme, plonger les graines pendant 1 à 2 semaines et conserver à température élevée pour accélèrer le processus ( 35-40°C). Cette méthode marche encore mieux en altérant le sarcostesta

Après avoir bien nettoyé les graines, il faut les faire tremper dans de l'eau pendant 24 à 48h et ce pour plusieurs raisons:
- Celà permet de réhydrater l'embryon et de faciliter le départ de la germination
- Le trempage permet aussi une meilleure élimination des restes de sarcotesta.


Il existe aussi des traitements à base d'acides gibbéréliques et sulfuriques, n'ayant aucune expérience en la matière je n'en ferai pas état ici, ces techniques sont plus réservées à des producteur souhaitant faire germer plusieurs centaines voir miliers de graines.

Il est aussi possible de scarifier les graines, c'est à dire altérer le côté micropyle afin de faciliter l'hydratation et la sortie de l'embryon. Je ne conseille cette technique que lorsque certaines graines du lot ont déjà germé, scarifier des graines immatures peut compromettre leur pouvoir germinatif.

Les graines sont prêtes à être semées, maintenant il faut choisir un substrat adapté.

IIc) Substrats

On peut utiliser différents types de substrat, allant du terreau au sable en passant par la vermiculite et la perlite.
On choisira plutôt des substrat relativement inertes tels que la pouzzolane, la perlite, la vermiculite ou encore la tourbe (de sphaigne ou de coco) pour une bonne raison: en cas de pourriture d'une des graines , les agents pathogènes se déplacent beaucoup plus difficilement sur un substrat dépourvu de substances nutritives.

Pouzzolane










Perlite




















Vermiculite
















Tourbe




















Il faut veiller à garder le substrat toujours humide mais pas détrempé.
On peut alors placer le substrat et les graines dans des boites ou des sachets plastiques(tout aussi efficace et prenant moins de place).

IId) Paramètre climatiques

Les graines de cycadales ont besoin d'une forte hygromètrie pour germer, il faut veiller cependant à ne pas détremper le substrat, un excès d'eau empêche les échanges gazeux entre l'embryon et l'atmosphère.
La température est un paramètre critique dans la vitesse de germination, une température inférieure à 22°C ralentira la vitesse de germination, voir l'inhibera. En revanche, une température supérieure à 35-40°C risque d'inhiber aussi la germination, voir de tuer l'embryon. Selon moi, la température idéale se situe entre 25 et 30°C .
Les graines n'ont pas besoin de lumière pour germer, il est donc inutile de les placer devant une fenêtre ou une lampe.

III) Après la germination...

Quelques jours, semaines ou mois après avoir placé les graines dans leur contenant à température adéquate, l'extremité micropyle se fissure et laisse apparaitre le germe, de son extrémité va sortir la première racine. Cette première racine constitueras la racine pivotante de la plantule, la casser n'est pas dramatique mais une racine entière assure un bon départ de la plantule. En général, je met la graine en terre dés que la racine a atteint 2-3 cm, elle est alors assez longue pour repartir correctement et pas trop pour ne pas la casser.






Les photos de plantules , graines et le schéma ne sont pas libre de droit, merci de demander mon autorisation avant d'en faire usage.

Bienvenue dans cette page réservée à des articles divers et variés, je publierais surtout des petites astuces relatives aux plantes,telles que le semis, les moyens de lutter contre certains ennemis de nos culture etc...

Simon